外媒揭台灣與臭豆腐渊源:大陆饮食已渗入台灣人生活

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臭豆腐。

参考動静網12月4日报导 英媒称，近日，美國《纽约時报》一篇有关台灣臭豆腐的文章引發热议，中國大陆網民说臭豆腐是“中國美食”不是“台灣美食”。那末，到底臭豆腐在台灣有着甚麼样的曩昔？為什麼臭豆腐會成為台灣的布衣小吃？

影象中的味道

英國播送公司網站12月1日登载台灣媒体人威克的文章称，若是问起如今已年過半百的台灣人，對臭豆腐的影象和如今的年青人是至关纷歧样的。臭豆腐在半个世纪之前的台灣地域是用来養家生活或是想家思乡的东西，可是昔時在台灣的陌头，若是不是嗜食臭豆腐的“逐臭之徒”，臭豆腐摊子對不少人而言是避之惟恐不及。

文章暗示，蒋介石退到台灣以后，随其而来的很多军队被解编，很多被解编的甲士只好做起分歧的饮食小不育,買賣，炸臭豆腐也是此中之一，五十年前的台北和现在的新北市，经常可以看到炸臭豆腐的摊子，不外那時的臭豆腐和如今的有点纷歧样。當時台灣的炸臭豆腐大可能是用“臭豆腐干”建造，也就是一块约莫三寸见方、约半寸厚的半压抑、水份较少的豆腐块，下锅油炸炸熟以后再剪開成為易于进口巨细的小块，加之蒜蓉和酱油调味，而江浙馆子也有毛豆蒸臭豆腐供老饕解馋，舒缓思乡之情。

履历半个多世纪的蜕變，臭豆腐也在岛内安家落户，成為了布衣小吃，街边出售的炸臭豆腐改用一般豆腐建造的臭豆腐，此外也搭配稍微酸甜口胃的泡菜，乃至台灣南部和北部的炸臭豆腐也有分歧的服法。而除炸臭豆腐、蒸臭豆腐以外，台灣也成长出了麻辣暖锅與臭豆腐连系的麻辣臭豆腐、像小暖锅一般的臭臭锅等分歧風韵和样式的臭豆腐摒挡，台灣各地均可以看到臭豆腐的踪影，“逐臭之徒”也比五十年前多了很多。

水土不平

文章称，臭豆腐買賣開業本錢比力低也是造成風行的缘由之一，凡是在台灣賣炸臭豆腐的店家，就只賣炸臭豆腐，不會賣其他的油炸食物，由于油锅炸過臭豆腐以后，再炸其他食品就會傳染臭豆腐的味道，以是备品纯真，而器材就是一口油锅和炉台，入門的門坎其实不算高。不少所谓外省摒挡，不管是菜肴或是像臭豆腐這種小吃，到了岛内就入乡顺俗、调解口胃，有些在大陆視為正宗傳统的甘旨，在台灣不必定可以红得起来，比方發酵到长了仿佛长毛同样菌丝的臭豆腐，或浸泡成深玄色的臭豆腐，這些在台灣就看不到。

文章称，吃的工具在台灣很少會成為政治的意味，反而會比力注意口胃适不合适、本身认為宜欠好吃、办事立場等主观感觉，比方大陆知名的暖锅连锁品牌到台北開店，至关遭到台灣門客的接待，可是以前的知名烤鸭、鱼头摒挡到台灣開店倒是铩羽而归。

大陆的台灣餐饮市場竞争剧烈，口胃的扭转也很快速，比方来自澳門的葡式蛋挞曾風靡一阵，随后很快衰败；比拟之下，臭豆腐在台灣不单算是长命、市場扎根安定，并且還继续發扬光大，臭豆腐现在在台灣小吃的911娛樂城,职位地方和蚵仔面线等源自台灣當地的小吃可以说是不相上大姨媽神器,下。

甘旨的误解

文章称，大陆到台灣的旅客也许會感觉不少源自豪陆食品到了台灣以后“味道變了”，不外台灣人大要也不會认為台灣的版本才是正宗的味道。

在台灣有很多挂着“温州大馄饨”招牌的店家，可是模样和大陆的温州大馄饨天差地远，两岸三通以后就曾成為了话题，有来自广西的女子嫁到台灣，在台北開了一家專賣“螺蛳粉”的小店，据说最初有門客乍听之下觉得是“螺丝粉”，误解是用形状像五金螺丝一般的面条建造的汤面。

源自于大陆的菜肴和小吃乃至零食在台灣其实不少见，水饺、葱油饼、锅贴、沙琪玛、麻花等食物早已进入台灣人的糊口中，其实不會由于是源自豪陆而有所排挤，反而如今有很多汗青學者、乡土文史事情者正在尽力收集和保留一些食品的做法和汗青，由于那些概况其貌不扬的食物之以是流入台灣并且生根，暗地里有着不少流离失所、困苦酸楚进程的故事。